鐵馬株式會社

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何時該保養您的鏈條？

When to maintain your chain?

鏈條保養時機，大部份取決於您騎乘時的狀況。潮濕與泥濘的騎乘環境，其保養次數當然會比在乾燥和柏油路面更頻繁。

注意保養的時機:

- 變速性能降低。 - 鏈條出現緊目現象(鏈條卡入前齒盤)。 - 傳動系統運轉時產生噪音。 - 在坑道或通過某物體時可以聽見鏈條發出咯咯聲。(這表示鏈條太過乾燥了)

在一般路面行駛時，至少每個月或每250公里(150哩)需要保養一次；在越野路況行駛， 則至少每100公里(60哩)要清潔保養一次。

清潔

- 每次騎乘後要清潔您的鏈條，特別是在雨天及潮濕環境中。 - 注意要使用乾布來擦拭鏈條及其配件。 - 若有必要，可使用舊牙刷清潔鏈片之間的縫隙。 - 同時也別忘了清潔前變速器及後變速導輪。 - 用刷子清掉堆積在鏈條間的泥沙汙垢，必要的話，用溫肥皂水輔助。 - 請勿使用強酸或強鹼性的清潔劑(如鐵鏽去除劑)，因這些化學藥劑會導致鏈條受損甚至斷裂。 - 切勿使用有添加溶劑的洗鏈機清洗鏈條，這種清洗方式絕對會使鏈條受損。 - 避免使用去漬油等有機溶劑，這不僅會破壞環境也會洗掉軸承部位的潤滑油。

潤滑

- 每次清潔、擦拭或用溶劑清洗鏈條後，務必加上潤滑油。(不建議使用有機溶劑清洗鏈條)

- 上潤滑油前，確保您的鏈條是乾燥的。

- 將潤滑油滲透鏈條軸承部位，然後待之變黏稠或乾燥。這樣可以確實潤滑鏈條容易磨耗的部位。

- 確認是否使用合適的潤滑油，您可以倒一些在手上測試。好的潤滑油，剛開始感覺起來像水(滲透)，但過

些時間則會變黏稠或乾燥(持久潤滑)。

- 為避免過量的潤滑油囤積阻塞，只須在鏈條關鍵部位上油，如「羅拉」。上油後，將可減少鏈條運轉時的

磨耗與異音。

- 在鏈條其他位置只需使用少許潤滑油防鏽即可。 - 將鏈條表面過量的潤滑油拭去。 - 就變速車而言，同樣地也要注意後變速滑輪、齒輪及飛輪等。運用同樣的原則去保養及潤滑這些零件。

- 上潤滑油後，使用乾布擦拭鏈條上多餘的油，可避免髒污與灰塵的附著。

在重新裝上鏈條前，記得清潔鏈條相互連接處，確保沒有髒污殘留。 鏈條清潔後，在組裝接頭前，亦須在接軸內外上些潤滑油。

如何減少鏈條的磨耗？

不同的處理方式，對鏈條壽命也會產生不同的影響。若您使用KMC的耐磨耗和高性能產品(如X和XSL系列鏈條)，您可以期待獲得更好的性能。 通常人們會問：「我在騎乘多少公里後需更換鏈條？」 有超過350位車手，對KMC鏈條試用的結果得知，KMC鏈條的使用壽命，其範圍介於1,000公里（登山賽）至17,000公里（公路賽）不等，視比賽的性質而有所不同。這並不表示MTB車手不滿意這樣的測試結果。事實上，他們的評論是“這和我先前使用的非KMC鏈條，還多了200公里的使用壽命。” 這就是為何非常難去回答，何時該換鏈條這個問題，因為鏈條的磨耗程度在於： - 使用習慣(性能、變速的頻率、車架中心線)。 - 環境(地形、潮濕、乾燥、泥濘、水分、鹽分)。 - 車手騎乘狀況。 - 保養的程度。

預防非必要的鏈條磨耗

無論使用何種鏈條，為了讓鏈條傳動系統壽命達到最大里程數，我們提供您一些小技巧：

- 依循我們建議的保養步驟。

- 變速時請盡量保持鏈條在大齒盤與飛輪之間的垂直度

（例如別用最小齒片搭配最小飛輪，或最大齒片搭配最大飛輪等極端檔位。）

- 變速時，預先考慮路況(例如上坡時，提早昇檔以避免變換齒輪時，過大的力量附加在鏈條上。)

- 停車前，請變換到最小齒磐，如此可避免靜止時還需要變速。

有些車友同時使用2或3條鏈條並每週替換(或每500-700公里更換)，據說這樣可以減少磨耗，特別是針對較昂貴的齒盤和飛輪，這樣做還頗有道理的。

檢查鏈條的伸長度

檢查鏈條伸長最簡單的方式，是當您感覺鏈條失去傳動時的順暢度與變速時的敏捷度時。 粗略的檢測鏈條方法：

- 將鏈條轉到最外圈然後從齒盤中間拉起；

- 如果您可以拉起超過半目的距離，這條鏈條或齒輪可能已經過度磨損了。 在這樣的狀況下，齒輪與飛輪組也可能已經受損。

桂盟鏈條目前已經開發出特殊的數位鏈條磨耗檢測器，稱為「Digital Chain Checker」，這個工具可以讓您精確地測量鏈條的伸長度，而適時更換您的鏈條(不會太早或太晚)，以免磨耗過度會破壞其他的傳動零組件。讓您免於非必需的高維修成本。當然，市面上也有其他類似的工具，可幫助您判定何時需要更換您的鏈條。 一般來說，桂盟鏈條建議您在下列時候檢查您的鏈條：

- 在乾燥的柏油路面騎乘，每500公里(300哩)

- 在越野或路面不佳的騎乘環境，每150公里(100哩)

備註：鏈條壽命的長短取決於不同的產品、不同的騎乘環境以及不同的保養方式。   最簡單檢視鏈條是否有伸長的方法  數位鏈條磨耗檢測器Digital Chain Checker  避免極端的變速位置

接頭組裝說明

MissingLink 確定鏈條的正確長度，清潔軸承部位並上油 小軸也需要上油 將兩顆對稱的接頭分別套入鏈條的兩端 用力下壓 往左右兩端同時施力，將接頭卡到正確位置 打開： 用手指的力量將接頭兩側向內扳壓，施力並向內推即可取下

Snap-On 確定鏈條的正確長度，清潔小軸及軸承部位並上油 將接頭具雙腳的部份套入鏈條兩端 將接片正確安裝在小軸位置 將兩端微微向內彎曲並卡入兩孔 檢查接頭有否正確組裝 打開：輕微的彎曲並推出接片

Spring-Clip 確定鏈條的正確長度，清潔小軸及軸承部位並上油 將接頭具雙腳的部份套入鏈條兩端，再依序將接片及卡片放入 插入固定接片 使用尖嘴鉗夾緊

本文轉載自:KMC 自行車傳動事業部 / 服務 / 自行車鏈條知識

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正確的乘車姿勢是安全之母：乘車的姿勢，是由騎士與單車之接觸點(把手、座墊、腳踏板)的相對位置所決定的。然而姿勢又與騎士的身高尺寸有很密切的關係。

所以單車的乘騎姿勢，不但決定筋肉收縮運動的效率，同時決定了是否能安全的操縱把手與剎車。所以說，正確的乘騎姿勢是安全之母。以下分條述說安全的乘騎技術：

三點調整法，以適合您的身材：單車如同作衣服一樣，需要量身材調整之。   三點調整法，是綜合單車運動力學、運動生理及安全駕駛等三項原則而成。 a. 調整座墊「高低」位置：以「腳跟」將踏板往下踩，能使下肢的各關節肌肉圓滑收縮運動，同時以腳稍微伸直為原則。   b. 調整座墊「前後」位置：將踏板位置踩至斜45°處，然後調整座墊前後，以能配合腳之筋力最大出力位置為原則，從膝蓋中心之垂直線剛好通過踏板的中心。   c. 調整把手的前後與高低：把手的高度，大抵上，上翹型把手約比座墊高出3~5公分，平型把手則與座墊等高。下彎型跑車其上面則與座墊等高。調整後，須注意把手方向再鎖緊。 d. 正確乘車姿勢，上半身稍前傾，手肘稍彎曲，成正三角形。

座墊的坐法：   類似騎馬姿勢，將體重分散於把手上與踏板上，不可將全部體重置於座墊上面，以防止臀部的疼痛。

踩踏的技巧：   腳的位置以鞋長前面1/3處，落在踏板正中央為最適當。腳的活動必須與單車的中心線平行，張得太開或太窄，踩踏的效率會減弱。速度要保持均速，否則容易疲勞。特別注意，後半部的勾拉動作，將踏板勾起來。

變速的技術：   變速裝置是「減速」，而不是加速，是求腳踏回轉數的一定，以免除因出力不均而產生的疲勞。所以變速是為更省力更舒適而設計。 變速的時機為，上坡 下坡 路面凹凸不平逆風以及疲勞的時候。也可以說當踩踏感覺吃力時，即為變速的時機。

剎車技術…行駛中最重要的一環：   a. 緊急剎車的技術：大家都知道緊急剎車的原則是先剎後剎車器，但緊急情況時，誰都會前後一起剎。如果減速太快，人往往會被往前拋。為防止這種危險情況的發生，最好的方法是養成將臀部往後推的習慣，同時先剎後剎車器。如果有充分的距離，用「斷斷續續」的剎車方式，將速度慢下來。尤其在雨天或細石路或下坡，更須如此。行車當中，要隨時提醒自已「路況」與「剎車距離」的關係。   b. 控制速度：特別在下坡的轉彎之際，一定要在轉彎之前，控制車速，以為防止我們衝出而超越道路的中心線或被離心力拽出路面的危險。

爬坡的技術：   爬坡的時侯，只光用腳力踩踏，會倍感辛苦，其解決的技術有三： a. 變速：將後飛輪逐漸往大的齒盤移動或將前方的大齒盤移往小的齒盤(鏈條往內側移動就是變輕)，以自己感到最適當為原則。 b. 運用上半身的力量：握住下彎跑車型把手的下方，腰稍往後移，握住把手往胸前用力拉，踏板往前踩，如此可以很自然的運用到上半身的筋肉群，減少上坡的辛苦，不要將腰離開座墊踩踏，因為如此，會很容易疲勞，尤其是長坡。最好使用2呼1吸的呼吸法，以補充大量的氧氣。 c. 勾腳：經常騎車的騎士，可使用束腳(現在大部份都用clipless的腳踏)，將腳踏回轉的盲點後半部，往上拉，以減輕腳的踩踏力與負擔。   d. 爬坡時，不要因埋頭苦幹而忽略前方的來車或後方的來車，又為了「安全」絕對禁止「之」型上坡。

下坡的技術：   單車旅遊最易出事的地段，就是下坡。請隨時提醒本校的安全原則; 「下坡七分險」，安全的下坡必須隨時輕壓前後剎車以控制速度，以避免無限增快。同時將踏板踩成水平，臀部稍微抬起，體重往後推，兩腳夾住座墊，以控制車的穩定性(長坡前，不妨把座墊調低，會更穩定。)。

下坡轉彎的技術：   下坡轉彎，是最能享受單車樂趣之一，亦是最危險的一刻。因為它具有相當的速度。但最重要的安全考慮是控制車速。否則就會跑到左側車道與拋出路面的危險。所以要養成下坡看到前方有轉彎時，一定要先剎後剎車，再輕按前剎車，減速而順利的通過轉彎 (在入彎前，能把前剎放開以防剎死。)。

碎石路上的技術：   碎石路面的行車，不但操控不易，而且路面阻力增大，而踩踏費力。此時只要變速將齒輪比變小，踩起來不但輕，而且易於平衡，輕輕握著手把，順其路面的自然跳動，很自然輕鬆的行駛。同時因為前輪有回復進路的作用，所以不必很勉強選擇較好的路面，「讓它去」這是要訣。

泥濘地的技術：   因為此種路面易滑倒，只有將速度減慢，檔數變於適當的位置，「不輕易轉彎」，這是要訣。同時由於輪胎因泥濘地會減低與路面的接點係數，而造成輪子的空轉。防止方法：儘量往後坐，以增加後輪荷重，增加後輪與地面的接觸。同時避免急轉彎與緊急剎車。如遇下坡，下來用推行是最安全。

雨天行駛技術：   穿上雨衣時，要能避免飄盪而被勾進車輪或被機車、汽車勾住。雨帽會因掉下來而影響視界，最好套有緣的帽。注意來往的車輛，行駛速度減低20%為要。剎車時，分數次剎車，慢慢減速為要訣。

夜間行駛的技術：   夜間行駛，速度的感覺易錯覺，速感較白天慢，所以要注意安全距離。頭燈的燈泡，多備一兩個，以備需要。注意路邊種種不良路況，避免看不見，而衝上去或掉下來。全套反光鏡以及尾燈的裝置是不可缺的，以利機汽車發現我們的存在。

夏季郊遊的技術：   夏日運動帶來口渴現象，是平常的事。行駛累時，咬吸檸檬，及補給少許鹽巴，不但補充鈉，可解渴又提神。飲水勿牛飲，宜小飲次數多。日正當中，午餐過後，宜適當休息，再繼續行駛，塗防晒油，以防晒傷。

冬季郊遊的技術：   冬季風勁天寒日又短，行程應較夏季短，黃昏之前宜到達目的。因單車運動15分鐘後，會發熱，所以不必著厚衣，加毛衣或風衣即可。同時要注意耳朵、手指、腳指等身體露出部份，注意防凍傷。

發現故障的技術：   行車前的檢查是絕對必要的。將車提昇15cm，然後放手傾聽車身有什麼異聲。如果於行駛途中，發覺有異音，或手腳感覺不同時，一定要停車，檢查及修護，以避免小毛病的擴大。

團體行動的技術：   經驗少、體力差的人先走前面，車間距離要保持一定，平地為4~5公尺，下坡為10~15公尺。前輪勿與別人的後輪相接觸，因為前輪是維持重心的所在，如前輪失去平衡，隨即摔倒。非緊急剎車不可時，必先出聲通知後者知道，以避免追撞。互相出聲警告，有前後來車。

不易疲勞的技術：   正確的姿勢、行駛方式與等速的踏板回轉，是不易疲勞的基本三要因。 a. 參照三點調整法，來調整正確的姿勢。 b. 用變速器、以減低體力的消耗。 c. 配合行駛距離，作適當的休息。 d. 等速行駛是非常重要的，一日70公里的旅程是非常輕鬆的。一般變速車的設計以時速20公里為常用速度。為保持等速的踏板回轉，必須依各種行駛環境而變速。 e. 體力的分配，以上午為30%，下午為50%，其餘20% 則是預備體力。

早期發現疲勞徵候的技術：   疲勞是車禍的前兆，隊友應互相注意，早期發現而給與適當休息。滿臉通紅，行車歪七扭八的，踩踏不規則，一下子快一下子慢或臀部發疼，無法安穩坐於座墊上時，均為疲勞的前兆。

防止疲勞的技術：   為了防止疲勞，不可太勉強的行駛計劃及空腹行駛。若時間不允許休息，將齒數置於最舒適的檔數，齒輪比切勿太輕以避免體重加重於座墊，而引起臀部的疼痛。同時多間食(以甜食為最佳)，以持續血糖的補充，迅速能恢復疲勞。

防止車禍的技術：   除一般安全駕駛注意事項外，尚有防止車禍的一般原則； a. 行駛時不沉思，累了就休息，不逞強。 b. 遵守交通規則。 c. 不突然轉向改道，轉向時先以手勢打信號給後方。 d. 下坡時不逞快。 e. 不期望緊急剎車。 f. 隨身物捆緊。 g. 不焦急趕路。 h. 夜間應穿白色或淡色衣服，使用白襪。 i. 注意前後方的來車(前方注意力40%，後方為60%)。   j. 確實認識車輛性能及做好安全檢查。

	單車活動，是百利而只有一點要特別注意的，就是『行車的安全』！   遵守交通規則：   一般現行的交通規則，因為適用於汽車及機車，所以就是單車騎士非遵守不可的「護身符」。     行駛中不並肩同行、不蛇行以及保持車間距離(平地2部車、下坡5~7部車)。   行駛中要養成「路況的判斷」的習慣。   ◎ 不與汽車機車及行人爭道，不跟隨其後，亦不吊車尾(不攀附)。 ◎ 隨時注意，前方行駛中的汽機車的突然右轉(尤其計程車會突然靠邊接客)，或是停止中汽車之突然開車門或行駛。 ◎ 前方的行人，尤其是孩童，會突然左轉或跑出來。 ◎ 絕對不作「反方向」的行車。 ◎ 推積的沙石、排水溝及坑洞，都是「陷井」。 ◎ 黃昏或夜間行駛，要有前後燈及反射鏡。   行駛中注意力的分配；後方60%，前方40%。   轉彎時，務必先「減速」，確實「比手勢」後，再確認後方有無來車，始可轉彎。   穿越平交道，「停聽看」而後，穿越時前輪要和鐵軌，保持直角，以防被鐵軌夾著。     停聽看 直角通過鐵軌   停車時：   要平行於道路，作順向停車。雖然在急轉彎處的風景眺望好，可是要注意，因能見度不良而被撞車。   『先剎後剎車』！騎別人的車之前，要確認那一邊是後剎車。   剎前剎車的後果   不撐傘、不載人、不牽狗、不穿拖靴以及手把不掛吊任何東西(避免夾輪)。     戴安全帽、手套。

	單車另件名稱     簡易檢查   1. 發現故障毛病的方法：如果單車不正常時，往往都會有雜(異)音的產生。最簡易檢查方法，就是車提高約15cm，然後放手，使車落地，聽其聲音，辨其另件。 2. 單速車的鏈條鬆緊度，上下之差約2cm以內。太鬆易落鏈，太緊踩起來吃力(圖1)。     3. 輪胎的氣壓之目視方法；人騎在車上，輪胎的接地面約要5~10cm為佳(圖2)。氣壓不足時，不但踩起來重，而且輪胎易於磨損。 圖1 圖2   一級保養   1. 保持車身及各部另件的乾淨；定期或騎後時，將附著於車身、變速系統、剎車系統及輪子上面的污物及水份清除之。車體前叉有塗裝的部份，用柔軟布擦拭後，用車臘亮光之。 2. 保持潤滑；清潔後，用較好的潤滑油，沾於鏈條之上，或其它凡有滾動、摩擦的部份(圖3)。   圖3 3. 電鍍、白鐵或鋁製品，拭乾後，再用防銹沖或車臘擦拭，但「「輪圈、剎車皮(塊)」」千萬不可沾到油。 4. 腳踏板如有需要拆下的話，要注意左邊及右邊的腳踏板之牙紋，是相反的(圖4)，千萬不可以弄錯，否則會把鋁曲柄之牙紋，弄壞掉。   圖4 5. 凡有牙部份，拆下保養後，再組配時，記得要先塗油，以保護免於生銹以及可以鎖得更順又緊。 6. 單車的保存，要在不受雨淋又通風的地方。最好在每一次乘騎後，用乾淨的乾布擦拭。

	初學單車，最難就是一方面雙手要「平衡」，同時雙腳又要踩踏使車子「進行」。   以往都是有人在單車後面把持，一方面幫你「平衡」，同時也幫你「推行」。這種傳統的練習方法的缺點，是負責在後面扶持者，疲於奔命。一不小心乘騎者，易於失去平衡而摔倒。既浪費體力又不安全。在本「初學教室」所要介紹的單車的學習方式，是「安全的速成班」:   第一步   選用一台雙腳同時可以觸地的單車(孩童車則要事先取下輔助輪圖(1))，先把左右腳踏板拆下(注意腳踏板的左右牙是不樣的，參照踏板的裝拆圖(4))。人跨車上，原地不動地練習剎車10次以上(先剎後剎車)。 圖一   第二步   人站在車左側，握住把手，叮嚀絕不可以放手。首先推行1~2圈。而後，跨坐在座墊上，用雙腳往後蹬，使車向前直行(圖2)，直行當中練習「先剎後剎車」。剎車要領，是練習先用剎車器把「速度慢下」而後停止，而不是「緊急剎車」。 圖二   第三步   順利直行後，再把雙腳抬高，離地時間越久越好。再練習左右轉彎，轉彎之前，記得要先用剎車把速度慢下(剛開始不可以練習急轉彎)。   第四步   待都熟習平衡、控制行車速度及方向後，再把腳踏板裝上，練習踩踏腳踏板(圖3)。 圖三   法國伯爵的世界第1部自行車用腳蹬   第五步   剛學會時，加強練習的地方，要車少人少的道路。千萬切記，不可得意忘形地加速行駛。

****此篇轉載自http://tw.myblog.yahoo.com/cyc-abc/article?mid=112&prev=125&l=f&fid=8****

初買腳踏車的人.

很多是臨時起意.

--我突然想騎腳踏車.

然後就到大賣場去.

買了一台兩千元有找.

號稱前後避震21段變速的多功能高級登山越野車.

或是美麗大方加菜籃的夢幻飄逸實用高級淑女車(低跨點).

不論廠牌零件.車架大小.便宜又大碗的腳踏車.

如果你能以此自滿.

持之以恆的使用.騎乘.

那麼恭喜你.

你找到了一台適合你的好腳踏車.

但是對於一些龜毛又不以此為滿.

想要擁有一台符合人體工學.使用功能.踩踏效率與操作簡便.

舒適耐用且彷彿是為個人量身打造的行動工具(輕量.快拆.戶外放置被偷機率99%).

此時.

除了前篇所論述的車架大小的選擇之外.

有時候還會面臨另一個選擇上的問題.

那就是應該選擇什麼車款比較適合.

當然.這就要看你本身騎乘腳踏車的目的與需求.

(想要不被偷一定要扛回家裡.不然怎麼鎖都沒用的.再濫的也一樣.

所以好一點的腳踏車是不裝側駐架的.一方面怕鎖側駐架破壞結構及烤漆.

另一方面也怕失竊.讓你只能隨時隨身牽著.不要放手.一放手就倒地囉).

基本上.一般人騎乘使用腳踏車歸納為四大類:

1-一般腳踏車(家庭車):

泛指一般家庭代步.裝上菜籃方便購物.

跨點較低.適合大人小孩騎乘玩耍.

此類腳踏車應選擇以中等車架為主(台灣人約為15-16吋).

大人小孩共用一輛車.亦較不重視配備與材質.

也省略掉一些繁複的操作.如:變速.避震等等..

有變速功能者一般為Shimano的SIS等級.

有避震器者一般為彈簧式不可調不可鎖死等級.

只要堅固耐用.方便操作騎乘.

就會是一輛好的一般腳踏車.

而價格上也就應選擇較為低廉.

也較不易有稍不注意就被人竊走的風險.

(價值與失竊率成正比).

2-摺疊腳踏車(小折)

可摺疊式腳踏車可說是一般腳踏車的延伸.

也是順應時代潮流與適合現代人生活習慣所發展出的一種產品.

攜帶方便.便於收納.車架可調性高.操作變化亦較大.

可依個人需求選擇一般或特殊等級配備.

而依配備之不同可使小折趨近於家庭車.公路車或登山車等用途.

但是性能絕對比不上純種專業級公路車或登山車.

小輪徑(一般約20吋輪)加上無避震器極易使輪組於碰到坑洞時變形.

(但是輪徑越小-鋼圈-輪胎越輕，離心力越小，加速越輕巧，這也就是T3好騎的原因)

把手路感強烈.路況稍有不平馬上就會反映在雙手上.

想要以攜車袋隨身攜帶遊走於城市之間是可行的.

但是.此種類車款一般都在11公斤以上.

長時間的揹負對身體也會成為一種負擔.

而且.純種登山車與公路車的重量要在11公斤以下也不是難事.

只能說."攜帶方便.便於收納"是摺疊腳踏車(小折)最大的優點.

3-公路(自由.跑)車:

用途較單純.

質輕.無避震.車架較細.高跨點(上管角度與地面呈水平).低彎把.胎面窄紋路細.為其主流.

注重速度.穩定度.長途性.

車架應依個人身材選擇(請參閱車架選擇篇).

只要是不跑泥濘石頭山路.或跨溪涉水.

不騎階梯.不特技跳躍.

只單純在一般柏油或有舖裝路面上行駛On-road(就算爬上阿里山也是柏油路面.遇到坑洞要閃).

就應該選擇公路自由車.

其特點為善盡踩踏效率.低動能損耗.

騎乘較輕盈.較省力.速度較快.亦較適合長途旅行.

廣為台灣腳踏車玩家級所一致喜愛推崇.

亦適合初學之成人.女性.

體力好的人長途旅行.登山攻頂.

體力不好的人遊車河.賞風景.

較適合一般成人.不適合未經訓練之老幼者所騎乘(下腰騎乘低姿問題).

建議入門選擇考慮全車重11公斤以下.

變速器選擇全套日製公路車用初步專業級Shimano的Tiagra成車.

為中等配備.價格亦較低廉合理.

4-登山(越野)車:

比較大眾化的車(較適合台灣一般道路-柏油路面.偶爾有坑洞.砂石.積水).

車架一般比公路車較粗.較重(尺寸須依個人身材選擇).

鋼性較強(因應山林.涉水.跳躍等用途).

並以中跨點.平把.胎面較寬.胎紋較深之粗顆粒巧克力胎居多.

輪組尺寸26吋.前單或前後雙避震為其主流.

(避震器越輕 - 彈性越靈敏 - 行程越長 -可微調回彈可鎖死者性能越好.價格越高).

(後避震與寬巧克力胎如不是在類似河床岩石上跑跳根本是累贅).

好的後避震登山車架一隻動輒數萬元(光車架或後避震器).

不好的後避震登山車架整台成車一千多元.

(如果沒有那個用途最好不要浪費錢又費力.找麻煩).

使用道路範圍較公路車廣泛.尤其適用於高落差跳躍以及林道。

避震器會吸收凹凸路面以及彈跳時的震動.

但同樣也會吸收踩踏時的能量.

亦可選用軟硬回彈可調可鎖死避震前叉較優.

以因應不同功能.路面.隨時切換調整.

並以-前.後輪.座管.可快拆為主流.

建議入門選擇全車重14公斤以下.

變速器27段變速.全套日製登山車用初步專業級Shimano的Deore成車.

調校順暢的DEORE級數變速器並不會明顯比XTR差ㄡ(主要差在材質強化與輕量).

另外.V煞既輕量效果也足夠.建議無須花冤枉錢買碟煞版.

(碟煞極其敏銳.控制不好容易摔成木村倒頭栽).

整體而言.非組裝高高手建議購買台灣廠牌的成車(公認世界知名.有售後服務).

廠牌.配備與價位視個人手頭而定.

而選購有廠牌的成車又以離家近就有據點者為佳.

(便於免費售後服務:如日常上油.調整.零組件保固.維修等等).

5-平把公路車:

變速系統採公路車與登山車混搭(齒輪比介於二者之間).

綜合所有車種之優點於一身.

前大尺盤齒數較大(約52-30).

後飛輪齒數亦較廣(約11-34).

使得其齒輪比可小於1(爬山能多龜就多龜.適合腿力較弱的人爬山路).

輪組採用26吋或700c胎寬1.0-1.5之平跑胎.

煞車系統有的採用C夾(如捷安特FCR)有的採用V夾(如捷安特M0以及M1).

但V夾煞車系統相較於C夾系統更精準銳利且調整更換方便.

車架採用公路車系統.前叉為硬前叉(就是輕).

整體來說車重較輕(約11公斤以下).較適合一般用途.

同一人平路能騎的比登山車快(也可跟公路車一樣快).爬坡也比傳統公路車省力(也可比登山車更省力).

騎乘姿勢也不像公路車那麼趴(但不適合做為跳躍或行駛無鋪裝路面).

較為適合一般大眾以及入門者使用>>>>強力推薦!

此外.另有較專業之表演車.下坡車..等等分類.

但非屬大眾騎乘用途.

故在此不多做贅述(體重100公斤以上請詢問車架-輪組強度).

順道一提有關輪組 - 胎寬 - 胎紋 - 胎壓等對於騎乘時之影響.

輪組越輕 - 胎寬越小 - 胎紋越細 - 胎壓越高.摩擦係數越小.高速表現越好(越省力).但抓地力越差.

反之.

輪組越重 - 胎寬越大 - 胎紋越粗 - 胎壓越低.摩擦係數越大.高速表現越差(越費力).但抓地力越好.

輪胎氣壓最好接近輪胎外標示之最高氣壓充氣以免充氣不足發生蛇咬破胎(亦勿超過以免爆胎).

每次行前最好檢查胎壓一次(放久輪胎氣壓亦會自然洩氣減壓).

以上為小弟對各車種的個人認知所做的簡述.

旨在用簡顯易懂的說法.

讓欲入門者瞭解如何選擇適合自己的車種.

若有錯誤或未竟詳盡之處.

望各腳踏車先進不吝教導指正.謝謝!

****此篇轉載自http://tw.myblog.yahoo.com/cyc-abc/article?mid=125&prev=133&next=112&l=f&fid=8****
 

一台好騎的腳踏車同時擁有三大特點:

1 - 人體工學設計良好，輕量化的車架整體，騎乘輕鬆、舒適、能輕易發揮強大的性能。

2 - 順暢輕量的傳動制動系統 - 腳踏、大齒盤、鏈條、飛輪、花鼓、鋼圈、輪胎、煞車。

3 - 操作簡易、準確適當的段速，以及足以於平路展現高速，陡坡展現龜速而不定竿下馬的良好齒輪比。

此外，

你要界定你所需要的車種、用途，

要展現平地的高速，就選擇公路車(台灣一般平路)，但是正統的公路車(前二盤)，爬陡坡是很容易定竿下馬的。

要玩林道、特技、跳躍(路面無鋪裝)，則選擇登山越野車(有避震、巧克力胎)，爬坡較能龜速上山，但烏龜在平路也快不到哪去。

要收納、攜帶方便，則選擇折疊車，但是快不過公路車，也毫無登山車騎林道的功能。

這就牽涉到C/P值，性能、需求與價格的比值，

你不玩林道，而花六萬元去買一台全套XTR登山車，專跑一般鋪裝道路、山路，又重又慢，

這樣，C/P值就很低，因為他與你需求的性能不符。

反之，若相同用途，花六千元買一台基本型無避震平把或彎把跑車，跑一般道路、山路又輕又快，

這樣，花十分之ㄧ的錢，C/P值反而比第一台高上十倍!

工欲善其事.必先利其器.

27段跟16段變速的差異在於27段變速的齒輪比有更細膩的變化反應.

一般來說.

公路車的齒輪比 - 較大.

登山車的齒輪比 - 較小.

這其中的差別在於公路車在平路可以腳踩一圈.輪子轉5圈.

而登山車頂多在平路可以腳踩一圈.輪子轉4圈.

因為公路車設定是用來高速衝刺的.

但是在爬坡時就會很吃力.

體力不佳者在爬坡時就常常會發生踩不上去的情形.

而登山車在平路高速時要踩的很快(如公路車踩兩圈. 登山車要踩三圈才跟的上)

但是在爬坡時就會比較輕鬆(但是車子重).

可以降到低速檔位慢慢爬.公路車就降不下那麼小的齒輪比了.

而在同一齒輪比範圍下.

段速越多.

代表可讓同一台車.同一位騎士.

加速更快速順暢.施力更平均.

但不表示短途平路能跑的更快.

但是在長途體力與段位適當的調節下.

段數越多自然能爬上更陡的坡.平均速度能更快.

在順暢的變速加速下.

自然覺得比較輕鬆省力.

如KHS功學社的T2跟T3(不同的速別)以及捷安特m1跟m0(不同的齒輪比)的差別就在於這裏.

就好像長跑一樣.

不同的路況配合不同的呼吸.腳步調節.

就可以跑的很遠又比較輕鬆.

要是從頭到尾一個速度猛衝.

除非你有驚人的體力.

不然看你能撐多久.

而踩踏保持高迴轉速也是長途騎乘的要項之ㄧ，

一般約為60 - 70 RPM(每分鐘腳踏板迴轉圈數)，

經過練習以及腿力逐漸的提升可以到達100 RPM上下，

但不表示轉的越快、腿力就越好(看很多人誤解高迴轉數的意思，反而一味放輕檔幾乎原地猛轉)，

為了保持在這個迴轉數，不同腿力的人就必須調整不同的段速，

腿力強的人可用前48後14保持在這個迴轉數長途騎乘，

腿力弱的人用前48後14迴轉數一定低於60 - 70圈，

這表示每一下都超出你腿力的負荷，所以就要降檔以維持迴轉數，

若不配合自己的體力來做迴轉數的調整，刻意的用重檔猛踩，

好比在衝刺，馬上就沒力了!

所以.有很多人說:

段數多寡不是問題.

最重要的是你的體力.

我就不這麼認為.

如果是這樣的話.那大家都騎單速齒輪車就好了.何必還要變速器呢?

別說1公斤跟2公斤拿起來都很輕鬆沒多大差異只在於體力.

叫你拿一秒跟拿一小時或拿一天.

你就知道差別在哪裡.

體力再好還是要選擇輕的比較輕鬆.

何況是競賽或環島.

27段變速對於同一人長途騎乘輕鬆度絕對優於16段.

行家眼中幾千元能把車重減個壹百公克都斤斤計較.

何況是16與27段騎乘順暢與體能調適那麼大的差別.

目前量產公路車最多到30段變速(前3齒盤x後10齒盤).

Shimano公路車變速器型號等級:
Dura-Ace > Ultegra 6600 > Shimano 105 > Tiagra > Sora > 2200 .

登山車最多到27段變速(前3齒盤x後9齒盤).

Shimano登山車變速器型號等級:

XTR>Deore XT>Deore LX>Deore>Alivio>Acera>Altus>Tourney.

但是若段速過多造成齒比重複情形.則為多餘且加重車重.實則無必要之設計.

27段變速器齒盤分別有:

1 - 前三盤大齒盤。

2 - 後9速飛輪。

為避免鏈條受側力拉扯變形以及鏈條偏斜造成鍊條以及大小齒盤的磨損，建議在騎乘時若是使用大齒盤最大盤，則後飛輪盡量保持在最小齒的三盤，大齒盤在中盤則飛輪保持在中間三盤，大齒盤在最小盤則飛輪保持在最大齒三盤的位置最為適當。

你可以在騎乘調整變速器時，參考把手上的變速器視窗，左右各有三格，當左手邊大齒盤的顯示窗格標示在中間位置，右手邊的後飛輪顯示窗格也盡量保持在中間，當左手邊大齒盤的顯示窗格標示在最左邊位置，右手邊的後飛輪顯示窗格也盡量保持在左邊格子的範圍內，如此就可以簡單的看著變速器視窗來做適當的檔位調整。

平日車輛停放時，則以鏈條置於大齒盤中盤，飛輪中盤，較不易造成變速器彈簧彈性疲乏。

齒輪比計算方式:

1 - 如前大盤有三盤分別為30-42-52T(齒).

後飛輪9盤最大到最小為12-26齒(以上為捷安特FCR配置齒比).

用前大盤最大齒數52除以-後飛輪最小齒數12=4.3333

求出最大迴轉數 : 每腳踩一圈後輪轉4.3333圈(腿力夠或平路時.此數據越大.高速越快).

再用前大盤最小齒數30除以-後飛輪最大齒數26=1.1538

求出最小迴轉數 : 每腳踩一圈後輪轉1.1538圈(腿力弱或上坡時.此數據越小踩踏越輕盈.速度越慢.適用於爬坡).

 

2 - 但是若是將上述車款的後飛輪改為登山車11-34齒數時.

則齒輪比例即有了很大的改變.

用前大盤最大齒數52除以後飛輪最小齒數11=4.7272 - (最大齒輪比越大.在腿力足夠的狀況下.高速越快)。

再用前大盤最小齒數30除以後飛輪最大齒數34=0.8823 - (最小齒輪比越小.在爬坡腿力不足的狀態下.越能龜速爬上山.定竿下馬的機會越小)。

有成車是類似這樣搭配的嗎?

有。我發現了一台，那就是捷安特的{生活主題車}M0，目前官網正名為"FLIGHT M ZERO"

http://www.giant-bicycles.com/zh-TW/bikes/lifestyle/2219/31971/

FLIGHT M ZERO(以及與M1不同處)

GIANT Aluxx輕量化鋁合金車架
26x14"，26x17"，26x19"
27段變速
消光黑，白
10.2 kg (17")
經典風單色典雅塗裝
高仰角25度輕量車手豎桿
搭配新型鋁合金一體式牛角車手
輕量效能級座墊，碳纖維輕量座桿
SHIMANO DEORE 變速系統
新型輕量化鋁合金前叉

大齒盤48x36x26T

飛輪11 - 32T

美式嘴鋼圈:可適用美、法式嘴內胎(法式嘴鋼圈則不可用美式嘴內胎)。

大齒盤護蓋:讓你穿長褲騎車不會被大齒盤咬到。

一體式牛角:包覆車手襯帶，大範圍、多角度、手部姿勢變換，騎乘手不痛。

26X1.5內外胎，長途耐久舒適性佳，更換1-1.25輕量胎則更可提升加速以及爬陡坡性能。

這表示如果同一個人分別用這不同齒比搭配的兩輛車去爬同一座山.

如果第一台原廠配置齒比他要用盡吃奶力氣才爬的上並花費120秒.

用改裝後的齒比應該就騎的有點休閒不費力，且只花了90秒(登山車最小齒比均小於1，但是車子重，公路車最小齒比均大於1，但是車子輕。簡單的說，就是各有利弊，而FLIGHT M ZERO則是做到了"兩相權衡取其利"，不需要花大錢改車，就能以平價買到一台好車。)!

此外，車重也直接影響騎乘效率，車輛是一個人體力發揮的傳動工具，但是車輛越重，抵銷的體力越多，尤其是在陡坡特別明顯，不信你可以騎一台12公斤XTR等級的車，和一台9公斤Deore變速等級普通的車去爬同一個陡坡，差異會明顯到你想把12公斤的車子直接往山底下扔下去。

變速系統的等級一直是玩車人士以為車輛好不好的主要因素，在這裡大膽的告訴你，這樣想就錯了!一級變速器跟四級變速器的主要差別在於材質的輕量與強化，但是如果為了輕量個幾百公克等級的變速系統而要多花上兩三萬的代價，奉勸玩家還是買車重輕量適中而變速等級中等的車輛比較實際(C/P值較高)!

如果有兩台27速自行車讓同一人騎乘爬陡坡，一台是XTR變速系統車重12公斤售價5萬元，另一台是Deore變速系統車重9公斤售價2萬元，在調校良好且相同輪組的狀態下，Deore - 9公斤的車一定跑贏XTR - 12公斤那台車!

而原車無改的任何等級、價位登山越野成車要跟FLIGHT M ZERO在平地比速度或在山路比爬坡，

都會看不到FLIGHT M ZERO的車尾燈(簡直龜兔賽跑、大人欺負小孩，車重+段速+齒比下的優良傑作)。

玩過其他的XTR跟自己的冠一還有其他我擁有過的幾台車，我發覺，FLIGHT M ZERO給我的是無比的輕快感受，而價格卻只有他們的幾分之ㄧ，用最少錢，買一台能跑贏大多數價格比他貴的車，這樣的車，才是一部好車!

這樣比較，或許就可以讓初學者立即打破變速器等級以及高價位就比較會跑的迷思了吧!

 

鋁合金化性、物性、用途、特性一覽表

上晉金屬股份有限公司

http://www.great-sunshine.com.tw/aluminiumally.htm

****此篇文章轉載自http://tw.myblog.yahoo.com/cyc-abc/article?mid=133&prev=189&next=125&l=f&fid=8****

常常聽到玩車的人談論哪個廠牌哪個型號車輛的C/P值高.

但是你知道什麼是C/P值嗎？

 C/P值就是capability/price 的縮寫.

意思是 : 性能(或零組件等級-功能)與/價格的比值((C除以P的值 )又稱:性價比).

主要是衡量你花的每一塊錢能買到多少的產品性能(或零組件等級-功能).

C/P值越高.就表示你花一塊錢能買到更高的產品性能(或零組件等級-功能).

這是購買產品時，一項重要的衡量指標！
C/P值不是一個具有標準量化或正式科學定義的數據.

衡量的指標也因人而異.

運用在自行車上.最主要的比值數據.

就是車架-變速器-前叉-齒盤鏈條-輪組-煞車-管束..等等的等級(價格)/除以成車售價.

這對於熟手來說可說是無需比較一看便知的事.

但是對於新手或兩台車等級差別不大時.

就可以此種方式來做較為細微的比較.

最為簡單直接的方法.

就是將成車所有的零組件分別拆開計算價格然後除以成車售價.

數值越高.代表其C/P值越高.當然也就越值得購買(物超所值).

很多人買車是事先設定好購買價格.

那也很容易.

就是如果你的最高預算是一萬元.

那就將所有零件單價相加=成車售價七千五百元至最高一萬元之各廠牌型號新車零組件分開計價比較.

將總和除以成車售價(奇摩拍賣網均可查出單一零件的最低售價).

比較範圍含括越多-等級數據越確實.數值越正確.

但差別太大不在同一等級範圍較無法比較(如SIS跟XTR).

除非全套XTR成車一台賣一萬元.那C/P值就高的嚇人了!

如此就可以簡單的區分出誰的C/P值較高了.

將售價與實際零件等級相較.勝負立定.

 

這也是很多同等級卻較高價車子不願意跟其他車子攤開比較的地方.

只會說成 - 我們品管好 - 售後服務佳 - 有保固......

你叫他指名道姓說說哪家品管不好 - 售後服務不好 - 沒有保固..等等..他又不敢說(造謠怕被告).

因為其實相同材質車架的自行車除了各家生產的車架造型不同以及廠牌的標誌不同.

其餘所有零件都是向各零件廠商購買組合而成一台車.

所有零件有廠牌.有型號.有等級.所以非常好比較.

台灣成車之售價相較於進口車以及自行組車CP值均較高(售價較便宜).

不信的話你隨便挑一款台灣成車的零件配置去叫車行用零件組裝的方式組一台車.

組好的價格一定比原廠成車售價高約3分之1(甚至2分之1以上).

有的人將C/P值認為是個人的口碑或喜好.

或將有人買過說不錯或是單價高的車輛就說他C/P值高.

這是無知而ㄧ廂情願的想法!

在車重 - 價格 - 段速與齒比 多方考量且為一般騎乘用途，適合台灣道路路況，

目前C/P值較高的應屬捷安特的M0了。

****此篇文章轉載自http://tw.myblog.yahoo.com/cyc-abc/article?mid=110&next=193&l=f&fid=8****

"玩"了約一年多的腳踏車.

一天到晚想要研究透徹.

開始研究組裝.

我常覺得奇怪.為什麼一套簡單的基本常識.卻因為封閉不願傳授或是偏差的見解.使得大家不知所以然.

所以決定開了這個版面.將個人所知的自行車知識公諸於世.

在此.

就新手一開始最頭痛的問題.

車架尺寸的選擇.

做一個簡單的解說.

新手玩家最頭痛的是.

我身高180.

應該選擇幾吋的車架.

解答如下:

每個人的身長.腳長.手長.均不相同.

但是.現今的車架大都可以以調整座椅前後.高低.手把遠近.

作些微調整來配合自己最適合的騎乘姿勢.

以身高挑選正確尺寸.

再 "微調" 座椅或龍頭.把手.來順應個人手腳長短才是最正確的.

而不是挑選不適合的車架.

再 "更換" 座椅或龍頭.把手.來順應個人身高與手腳長短.

有的人單以跨下長度(腳長)來選擇車架是不對的.

例如有個180公分的人腿短.胯下長75公分.

照那種說法就要選擇16吋的車架.但是腿短相對身體一定就長.

符合了他的腳卻無法符合他的上半身.想微調都沒辦法.

所以一定要以身高來挑選正確的車架.才有微調的空間.

以26吋輪徑之自行車而言.立管尺寸

180就是18吋最適合了!

170就是17吋準沒錯!

160當然就是16吋莫屬啦!

150-160則可選擇14 - 15.5吋的車架。

180以上則建議親自去試騎看看朋友的18至21吋車架，

(因輪徑不變，故身高160以下與180以上的車架尺寸值會開始偏差。)

700c車架輪徑公路車 : 上管長度

上管長49(+-0.5cm)適合身高155(+-5cm)

上管長50(+-0.5cm)適合身高160(+-5cm)

上管長51(+-0.5cm)適合身高165(+-5cm)

上管長52(+-0.5cm)適合身高170(+-5cm)

上管長53(+0.-5cm)適合身高175(+-5cm)

上管長54(+-0.5cm)適合身高180(+-5cm)

(以上為一般建議值，身短腿長者，盡量勿超出建議值)

車架為腳踏車最重要的骨幹.

車架選對.人生是彩色的(將來想改什麼也沒問題).

車架選錯.人生會變成黑白的(現在調什麼都沒用-將來可能最想換掉的第一個就是車架了).

但是因為一般成車都以制式化固定尺寸生產(同ㄧ型號大都以每間隔二吋為一尺寸生產).

有的型號成車只出16 - 18 - 20.而有的型號成車只出15 - 17 - 19尺寸的車架.

就好像買衣服的S - M - L.而有的還是外國尺碼的，

(有的車架就是以XS "156-165cm" - S "166-175cm" - M "176-185cm " - L "186cm以上"為單位).

若是你喜歡這種車款.但是並沒有完全剛好適合你的車架.

如此ㄧ來就必須挑選距身高最接近的車架尺寸去迎合你喜歡的車輛.

所以就產生可容許誤差範圍尺寸選擇.

以170公分為例.

最適合的是17吋的車架(16.5-17.5吋內亦可接受)

以自己的身高為主.+0.5或-0.5吋內亦可.

都是最適合自己的車架範圍.

又依騎乘車種 - 功能 - 姿勢不同.

而有公路車容許範圍可再加大0.5吋.

而登山車容許範圍可再減0.5吋的適當調整.

要是選擇公路車.

尺寸最高容許再加大0.5吋.

也就是說170公分的人可以選擇16.5 - 18吋的車架.

因為騎公路車上半身姿勢較趴以及車架上管較高(實測立管尺寸時會較大).

為了容納上半身可延伸空間.以及公路車高速行駛的特性.故而在挑選時可再加大0.5吋.

(依身材比例試騎後，以個人主觀舒適度為準)!

要是選擇登山車.

則尺吋最高容許再減小0.5吋

如170公分的人可以選擇16-17.5吋的車架.

因登山越野車注重靈活性.上半身姿勢較直.

故而可縮短上半身向前延伸的空間.且車架小點更靈活.以符合登山車跑跳的功能性.

依此數據選擇.每個人都會有幾個在容許範圍內的車架尺寸尺碼.

而在選擇上建議 : 最接近尺寸>稍小尺寸>稍大尺寸.

車架小一號頂多無法完全發揮人體工學效率，但是騎的輕鬆自在.

車架大一號卻會造成脖子.肩.腰.背.手臂.手腕.屁股等處疼痛.讓你想要換車.不可不慎.

公路車架量產尺寸依廠牌以及型號各有不同.

一般以立管長度cm或mm表示(立管c-t長度cm除以2.54換算為英吋車架尺寸).

若車架標示為450就是代表以mm(公厘)計算.則除以2.54=177.也就是17.7吋.適合177公分左右的人使用.

若標示為45就是代表以cm(公分)計算.則除以2.54=17.7也就是17.7吋車架.意思相同.只是標示法單位不同而已.

登山車架量產尺寸依廠牌以及型號亦各有不同.

一般以英吋表示.每0.5為一個尺寸(亦有公制尺碼標示者).

如14-14.5-15-15.5-16-16.5-17-17.5-18-18.5-19-19.5-20-21等等...

在容許範圍內再依個人比例試乘.挑選身體最輕鬆騎乘者為佳.

車架選對了.再來若有不適再調整座椅.把手或龍頭微調.才能達到最佳騎乘比例.

況且.在ㄧ遍追求輕量化的浪潮聲中.

選擇太過於大的車架尺寸徒然增加車架重量與降低操控靈活性.實非明智之選.

此外.登山車依個人騎乘主觀舒適度.

另可考慮高跨點或低跨點 "上管" (座桿下連接車首之橫桿)水平角度的車架.

讓騎乘臨停時腳著地不至於讓跨下卡著車架.

而不要刻意挑選高跨點的過小尺寸車架來迎合腿長之不足.

一般女性與胯長較短者較適合低跨點(姿勢與美觀問題).

選擇最適合自己身高的車架尺寸並兼顧胯長選擇上管跨點高或較低的車架.

如此就能達到 "量身訂做" 的終極目標.

你騎腳踏車哪裡會不舒服嗎?

別相信騎久就好了..只是你的忍耐度好了.但是不適合還是不適合.

聽我一句話.尺寸剛好的車就算沒騎過車的人都不會哪裡痛的..除非運動過度.

另外.

有一件最容易發生在初學者身上的事.

那就是你自己不懂車架如何選擇.而你去車行先看看你喜歡什麼車型.

選定車型了以後再問老闆你適合怎麼樣的尺寸.

此時問題就出來了.

他們大都會為了要出清存貨.

如你的身高174.

而他店裡有一台19吋車架的車.

或是15吋的.

他也會跟你說:也可以.剛剛好....等等.

記住.看過這篇以後.

希望不要有人再被騙了.

以上為小弟對各車種車架尺寸選擇的個人認知所做的簡述.

旨在用簡顯易懂的說法.

讓欲入門者瞭解如何選擇適合自己的車架.

若有錯誤或未竟詳盡之處.

望各腳踏車先進不吝教導指正.謝謝!